Para calcular el consumo real de gasolina se necesitan saber 2 numeros: la distancia viajada y la cantidad de gasolina usada para viajar esa distancia. Aqui una manera facil de calcularlo:

• Llene su tanque hasta la medida normal y reinicie el medidor de viaje (trip odometer).
• Maneje normalmente
• La proxima vez que llene el tanque escriba el numero del medidor de viaje y revise cuanto combustible le tomo para volver a llenarlo.
• Repita el proceso unas cuantas veces y registre los numeros que ya le mencione

siga leyendo.. para saber como calcular el consumo >>

Ahora con esos numeros lo unico que tiene que hacer es dividir el numero de MILLAS que manejo / Galones de gasolina consumidos; o en unidades metricas tendria que hacer lo mismo, Kilometros que manejo / Litros que se consumieron. Ejemplo:

Lleno su tanque y reinicio el marcador. La siguiente vez en la gasolinera su marcador indica 480km y al llenar el tanque de nuevo fueron 42 litros; El consumo serian 480 km / 42 L = 11.42 Km/L.

Aqui le dejo un vinculo donde podra escoger el año, marca y modelo del auto que quiera revisar y compara el consumo de gasolina que originalmente deberia tener (en inglés)

http://www.fueleconomy.gov/feg/findacar.htm

Recuerde que para convertir de Km/l (kml) a Mi/Ga (mpg) hay que multiplicar por 2.35214583 y para convertir de Mi/Ga (mpg) a Km/l (kml) hay ke multiplicar por 0.425143707

El sistema de la computadora tiene la capacidad de auto probarse. Cuando la computadora detecta que hay algun problema con alguno de los componentes, guarda el codigo correspondiente en su memoria y enciende la luz de “check engine” (Revise el motor, tambien puede decir, “Service engine soon” o parecidos) para indicarle que hay un problema con su auto y necesita revisarse. Para diagnosticar correctamente que es, necesita llevar el auto con un mecanico o una agencia de autos. El tecnico entonces conectara un Escaner a la computadora del vehiculo para obtener los codigos almacenados. Despues buscara en el manual que tengan del fabricante. El manual contiene una lista de posibles codigos (cerca de unos cientos) y describe que significa cada codigo y lo que necesita probarse. El codigo por si solo no dice exactamente cual componente esta defectusoso, solo indica donde buscar, que parametro esta fuera del rango normal. El tecnico tendra que hacer pruebas para poder decirle cual es la parte defectuosa.

Hay mas, sigue leyendo >¿Como funciona?

Echemos un vistazo a como funciona:
Existe un numero de sensores que le dan a la computadora todas las entradas necesarias como la temperatura del motor, la temperatura ambiente, la velocidad del vehiculo, carga, etc. De acuerdo a estas entradas, el ECM hace los ajustes iniciales agregando o sustrayendo gasolina, avanzando o retrasando el tiempo de la ignicion, incrementando o disminuyendo la velocidad de ralenti, etc. Existe un sensor primario de oxigeno instalado antes del convertidor catalitico (catalizador) que monitorea la calidad de la combustion en los cilindros. Basado en esta retroalimentacion del sensor de oxigeno, el ECM hace ajustes a la mezcla de aire-combustible para reducir las emisiones.

Existe otro sensor secundario de oxigeno instalado despues del convertidor catalitico en el escape que monitorea la eficiencia de este elemento. Ademas hay sistemas adicionales relacionados a el control de emisiones. Por ejemplo esta el sistema EVAP (evaporative = evaporativo) que contiene cierto numero de sensores y actudores controlados por el ECM.

La computadora monitorea la operacion de todos los sensores y componentes. Cuando cualquiera de las señales de alguno de estos sensores es faltante o se encuentra fuera del rango, el ECM graba la falla y enciende la luz de “check engine”, tambien llamada MIL (Luz Indicadora de Malfuncionamiento en ingles), guadando el Codigo de Problemas de Diagnostico (DTC en ingles) en la memoria.

Lo mismo pasa si un componente mecanico de algun sistema controlado falla. Por ejemplo, un problema mecanico dentro de la transmision podria hacer que la luz de “check engine” se encienda. Si no se cierra correctamente la tapa de la gasolina podria disparar la luz de “check engine”, el ECM siempre revisa que el tanque este sellado correctamente.

En resumen, cuando la luz de “check engine” se enciende, hay un problema con su vehiculo. Podria ser un problema con su motor, transmision, o algo relacionado con las emisiones.

El codigo puede ser obtenido con una herramienta especial de escaneo por algun tecnico. El codigo por si solo no dice que parte debe reemplazarse, solo dice la direccion donde buscar, para que el tecnico haga ciertas pruebas especificas para encontrar que causó el problema.

Preguntas y respuestas

P: ¿Que hago si se enciende la luz de “check engine”?
R: La manera mas facil de resolver esto es visitar algun tecnico para diagnostico correcto (algunos talleres de autos lo anuncian como Diagnostico por Computadora). Ellos tendran el equipo y la informacion correcta para resolver el problema. El problema podria ser cubierto por la garantia del fabricante y posiblemente gratis.

P: ¿Es seguro manejar si la luz de “check engine” esta encendida?
R: Depende de cual sea el codigo y que lo haya causado. En el peor de los casos maner con la luz de “check engine” podria causar mas daño al vehiculo. El auto podria fallar mientras lo maneja. Si la luz encendio, yo ciertamente recomendaria visitar a su taller mecanico lo mas pronto posible, solo para estar seguros. Si la luz esta flasheando, significa que el motor esta fallando en quemar la mezcla, que podria causar daño al convertidor catalitico (catalizador). Lleve a revision su auto lo mas pronto posible.

P: Desconectar la bateria, ¿quitara la luz de “check engine”?
R: Desconectar la bateria si podria quitar la luz de algunos autos. Sin embargo, en vez de hacer eso, yo recomendaria que llevara el auto a una agencia o mecanico para un diagnostico correcto porque:

• No todos los autos borraran el codigo desconectando la bateria
• Frecuentemente el problema podria ser cubierto por la garantia y reparado gratis en su agencia de autos.
• Algunos problemas, si no se reparan a tiempo podrian causar daños mas costosos de reparar.
• Desconectar la bateria podria borrar los ajustes de la computadora como por ejemplo: ajustes de ralenti, calidad de la gasolina, punto de cambios de la transmision, etc.
• En autos mas modernos podria disparar el codigo del radio despues de desconectar la bateria.
• La luz regresara tarde o temprano si hay un problema sin resolver.

P: ¿Puedo obtener el codigo yo mismo(a)?
R: Si tienes la herramienta de escaneo y/o software y un poco de conocimientos tecnicos, no es tan dificil sacarlos. El conector OBD2 esta ubicado debajo del tablero en el lado del piloto. Antes era un poco mas complejo, pues cada fabricante tenia asignados diferentes codigos, conectores de diagnostico y protocolos. Por suerte en 1996 en los Estados Unidos, una ley deferal entro en vigor requiriendo que todos los autos vendidos en EUA, necesitaban tener el sistema OBD2 (on board diagnostics system version 2). Esto significa que todos los autos desde 1996 deben poder ser diagnosticados con un escaner obd2. El conector de diagnostico es identico en todos los autos con OBD2 y la ubicacion es la misma (algun lugar abajo del tablero de lado del piloto). Usualmente esta al lado izquierdo debajo del tablero. Hay muchas herramientas de escaneo y software disponibles que pueden revisar la computadora para buscar codigos. Sin embargo se necesitan tener algunos conocimientos tecnicos para poder diagnosticar el problema: el codigo no te dice que parte reemplazar por ejemplo: el codigo P0401 significa “insuficiente flujo en el sistema EGR”, pero podria ser disparado por muchas razones como una valvula EGR defectuosa, el pasaje EGR tapado, o por ejemplo un sensor DPFE defectuoso (especifico para ford f150), donde se llevaria acabo ciertos procedimientos para poder indicar la parte del problema.

Abre el articulo para leerlo el manual..

Antes de empezar tienen 2 opciones:  Gastar $2800 o gastar $700 pesos mexicanos (solo la bomba)

La primera opcion, es gastar $2800 pesos en una bomba nueva completa, con flotador y todo, o gastar $700 en la pura bomba. Si en el momento “hubiese” tenido el dinero a la mano, “hubiese” comprado la bomba completa, para no perder tiempo. (Precios de Autozone (tienda de autopartes) de MX) Ademas, deberian cambiar el filtro, yo no lo cambie por que no lo encontre aqui cerca de mi casa que hay una refaccionaria. Cuesta +/- 200 pesos. (regularmente es un filtro de poros grandes color blanco)

OK…empecemos. Este “How to” es para Neones 1G de 2 puertas y tanque de plastico, me parece que el de 4 tiene el tanque un poco diferente, en fin…No estoy seguro.

Bloqueen las llantas delanteras, y metan el freno de mano, aflojen la llanta y levanten el auto. El punto para levantarlo y sostenerlo es el de la foto, esta bien marcado en la lamina.

Antes de meterse abajo de un carro de 320 mil km como el mio, lo primero que hice fue darle una buena lavada a presion, de verdad, la tierra en los ojos es muy incomoda, por cierto, ya estando aqui revisen las balatas.

Ya que se metan abajo, quiten el filtro, el conector electrico…van a ver esto:

Ahora, para sacar la gasolina del tanque fue un problema pues tuve que sifornearla (sifon > se absorbe el liquido atraves de una manguera hacia un nivel mas bajo y provoca un efecto hidraulico que jala el demas fluido), quite el tubo grueso de donde se rellena el combustible, meti una manguera muy delgadita y a tragar gasolina se ha dicho! (cuidado con este paso, no es recomendable para personas inexpertas) Para quitar el tubo de llenado, aflojen la abrazadera de 1/4″, quiten la tierra, tornillo 10mm y las lineas de vapor, y que no se les olvide despegarla de la puertita, creo que son tornillos de estrella.

Ya que vaciaron el tanque, esta sujeto con 2 “cinchos” de metal, son tornillos de 13mm, echenles WD-40 (aflojador, pentrador) para que esten flojitos y coperando.. entonces metan el jack (gato hidraulico) abajo para que no les caiga todo el peso del tanque cuando quiten el otro cincho.

Bajen el jack (gato hidraulico) y pues el tanque ya esta de fuera:

La bomba esta sujeta con una tuerca gigante, esa que tiene una marca de plumon verde, miren bien, que cuando la vuelvan a apretar, debe quedar igual la marca

Para quitarla, el manual de la agencia dice de una herramienta especial.Yo lo hice de otra manera como en la foto, denle golpesitos ligeros (LA TUERCA AFLOJA A LA IZQUIERDA, LA FOTO ES DE CUANDO LA APRETE)

Ya que salga la tuerca, con un desarmador vayan sacando la bomba, lleva un empaque que apenas entra y hace que este muy dura para sacarla o meterla

Ya que la bomba esta de fuera, cuidado por que todavia tiene mucha gaoslina por dentro…y pues ya saben, desarmen todo el ensamble para sacar la bomba, o reemplacen todo. Es donde me voy a saltar el paso para desarmar todo el “ensamble” y me paso a donde tienen que armar, que es sencillo: ARMEN TODO A LA INVERSA, pongan la bomba, la tuerca, suban el tanque…etc, eso ya esta facil cuando lo hicieron una vez. Antes de mete rla bomba, lubriquen el empaque, yo use jabon y funciono muy bien, y ya les dije, la tuerca lleva una marca y revisen todo para que no haya fugas, cuando esten listos, abran la llave unas veces para que haya suficiente presion de gasolina.

Si abren la bomba, se vera como en la foto, para desarmarla, quiten el conector INTERNO, saquen el flotador un poco, lo empujan con un desarmador, CUIDANDO de no estirar mucho el alambre, y botenlo para un lado, luego, el “bote” donde va la bomba, esta sujeto a presion con 3 “picos”, esa es una de las partes dificiles, abrir los 3 para poder ver la bomba. Despues, ya van a ver la bomba, que tiene 2 cables, ahi tuve problemas, tienen “candado” y por accidente las rompi, entonces tuve que ir a comprar terminales, y las solde por si acaso, eso me quito mucho tiempo, y si no son buenos inventando remedios, mejor compren todo completo y ahorrense, un dolor de cabeza.

Esta es la bomba valucraft del autozone. garantia de 3 meses.

En la foto se puede ver con el filtro

Aqui un pequeño texto extraido de su documento:

DISCLAIMER: No acepto responsabilidades, si usted esta leyendo esto y piensa hacer
el trabajo, usted lo hizo, no yo, si algo sale mal Usted tiene la responsabilidad. Además,
yo use la herramienta que tenia a la mano, algunas pueden ser no las correctas. Este
documento es solo un apoyo para poder cambiar la banda de distribución, termostato y
bomba de agua, y de ninguna manera reemplaza a un manual. Antes de empezar, les
quiero recordar que van a necesitar mucha herramienta, no es fácil y quita por lo menos
4-5 horas, así que piensen si realmente son capaces de poder hacer este trabajo. Las
fotos corresponden a un Chevrolet Tornado 2006, y fueron tomadas con un teléfono
celular Sony Ericsson K750i.

ANTES DE EMPEZAR: Es una buena cantidad de herramienta que se necesita, la
mayoría son cosas básicas:
*Puntas Torx, desde la 20 hasta la 40, sin olvidar la 27
*Gato Hidráulico
*Torre(s) (Yo solo levante el lado que era necesario)
*Maneral de ½”
*Dado 15mm corto (Use uno de 6 puntas, no se si el de 12 funcione bien)
*Llave 15mm
*Desarmador o Dado 5/16

Partes: Van a necesitar Antifreeze(refrigerante, anticongelante) Dex-Cool, la bomba de agua, banda del tiempo y la toma de agua que trae pegado el termostato, de verdad, les juro que no quieren hacer
este trabajo 2 veces., claro, silicón, algún desengrasante…etc.

Empiecen por arriba, quiten todo lo que va a estorbar, la cubierta del motor, se quita con
2 tornillos 5/16, el tornillo de atrás no lo tenia así que no tengo idea de que medida es.
…….. hay mucho mas…

Para descargar haga click aqui: Manual para cambiar bomba de agua de corsa/tornado

Esta version tiene algunos comentarios mios para hacerlo con un español mas internacional.

Leer completo>>

(Fotos mostradas de 300zx Z32)

¿Para que quisieramos quitarla? Para lo que sea necesario. Sacandola pueden hacer conversion a 5 birlos, frenos de Z32, cambiar el diferencial, reemplazar los bushings (bujes, hules), muchas cosas que con ella en el carro (auto) instalada es dificil.

Quitarla es facil, (estoy bien flaco y yo pude solo ) Pero si necesitan, unas 2-3 horas para poder hacerlo. La herramienta mas importante aqui, es un cepillo de alambre chico, y una lata de WD-40 (penetrador, aflojador), les recomiendo lavar a vapor antes de meterse abajo de un carro fabricado hace mas de 12 años y usar unos lentes de proteccion para que no les caiga tierra u otros polvos dañinos para los ojos.

La herramienta que necesitan es milimetrica, dados y llaves 17mm, 18mm, 14mm,12mm,10mm; un maneral de fuerza de 1/2″. Si planean desarmar todo el Subframe (suspencion trasera), van a necesitar un dado (llave de vaso, herramienta)  de 36mm, si no lo tienen pueden rentarlo en autozone (tienda de autopartes). Una pistola de impacto no siempre es necesaria, con el maneral pude aflojar esas tuercas, pero el primer Nissan Z que desarme estuvo mas dificil, esa es otra historia.

Asi empece yo: Hay que aflojar las tuercas, levantar el carro, quitar las llantas (neumaticos)…y poner el freno de mano (freno de emergencia), ya es hora de aflojar las tuercas de los baleros, que es la de 36mm. Saquen un poco la tuerca, pero que cubra toda la rosca del balero, y denle un golpe con un marro para que el Spline (“Espiga”) se despegue de la masa.

Empieza lo dificil: Hay que aflojar los 4 tornillos con tuercas de la flecha, pero tal vez les estorbe la tuberia de escape, entonces hay que quitarla…En un Z32 (nissan 300zx), fue necesario quitar los 2 mofles, y quitarle los soportes y dejarla colgando. Hay que tener cuidado, pues el subframe(suspension trasera) es pesado y debe bajar hasta el suelo, hay mucho riesgo de doblar la tuberia…

Los tornillos con tuerca de la flecha estan muy duros, y ambos son de 14mm. Pongan el freno de mano (freno de emergencia) y la transmision en cambio para que no se les vaya a girar la flecha.

Ya que bajaron la flecha, ya tienen espacio para quitar los cables del freno de mano. Los 2 cables se unen a una cosa de metal, nada mas giran el cable 90º y lo jalan, y ya se desconecta

Los 2 cables estan sujetos al carro con un tornillo de 10 o 12 mm cada uno.

Si el carro esta bien levantado en los stands (soportes, torres), tal vez no sea necesario quitar los amortiguadores, pero si no esta lo suficiente de alto, les van a estorbar cuando bajen el subframe. Asi que mi recomendacion es que los quiten de una vez…en el Z32 (nissan 300zx), abajo estan sujetos con tornillo/tuerca de 17mm, y arriba con 2 tuercas, creo que de 14mm.

Ahora revisen todo, que no estorbe la tuberia del escape, que si ya quitaron bien los amortiguadores (O por lo menos estan flojos), que las lineas hidraulicas no estan conectadas y tampoco las del freno de mano y que el subframe esta sostenido con un jack (gato hidraulico, lagarto hidraulico) en el diferencial…tal vez ya estan listos para bajar el subframe. Nada mas esta agarrado al carro con 4 tuercas de 17mm. (Encerradas en circulos verdes) En las tuercas que estan mas abajo, cerca de donde deben estar los stands, hay unos fierros que le dan, algo asi como soporte al subframe o no se que, tal vez sean de 12 o 14 mm.

Bajen poco a poco el jack, y veran como baja el subframe, y acuerdense de que el tubo del escape sigue estorbando.

Ya que lo bajen, tal vez necesiten a un ayudante para jalar el subframe afuera del carro. Asi se va a ver:

Ya afuera, pueden hacer todos los upgrades (modificaciones o reparaciones) que quieran a la suspension.

Primero que nada debe revisar el nivel del fluido y la condicion. Si no sabes como hacerlo, aqui hicimos una publicacion acerca de como revisar el aceite de la transmision.

Con el motor en ralenti, ponga la transmision en “Park” (P) (recuerda que algunos autos pueden tener un procedimiento diferente, confirmalo en el manual del propietario), saca el medidor de nivel de la transmision y limpialo con un trapo limpio. Insertalo de nuevo y vuelvelo a sacar. Revisa el nivel del fluido, un nivel bajo podría indicar una fuga en la transmision. Mira el fluido de cerca. Si le ayuda, puede poner un poco de fluido en un papel blanco para ver la condicion del fluido. El aceite en el papel debera estar limpio y transparente sin alguna biruta metalica o residuos negros. El fluido nuevo usualmente es rojo. Con el tiempo se vuelve mas cafe, pero no debera ser negro.
Trata de olerlo, no debera oler a quemado.

Esto podria parecer dificil para usted, pero cuando revisa algunos autos similares, podra notar la diferencia.Si descubre que el liquido esta muy sucio, negro o huele a quemado, evita comprar ese carro, o lleva tu auto a una revision minuciosa.

Tambien tenga en cuenta que algunos autos mas modernos, no tienen medidor de nivel y requieren un procedimiento especial que se realiza en un taller. En este caso lo mejor es hacer una prueba de manejo.

Hay mucho mas, sigue leyendo>>

Prueba de manejo en un auto equipado con transmision automatica

Un indicador de problemas en la transmision es cuando el cambio entra con retardo, cuando hay un retraso largo entre el momento que pone la palanca en “D”(drive) o “R” (reverse) y el momento que la tramision hace el cambio.
Es mas facil notar este retardo cuando el auto usado ya tiene un tiempo parado. Con la transmision en “P” (park), arranque el motor, y espere a que el motor encuentre su velocidad normal de ralenti (650rpm a 850rpm).

Ahora, manteniendo el pedal, trante hacer el cambio de “D” a “R” y de regreso. No debe haber un jaloneo o golpes. Si hay un retraso notablemente largo (mas de 1 segundo) entre el momento que mueve la palanca y el momento que se engancha la transmision, entonces esa transmision podria tener mucho desgaste o tener algun otro problema, evite ese auto usado, o necesitara otra transmision o una reparacion que podria ser costosa.

Ahora es tiempo de manejar el auto.
Con la palanca en “D” (drive), manejelo gentilmente, con aceleracion suave y gradual hasta llegar a una velocidad de 50-60 km/h y deberia manejar cada transicion de cambios por lo menos 2 veces (de primera a segunda, de segunda a tercera).
Todo debe hacerse suavemente sin jaloneos o desliz entre cambios.
Debe sentir cuando la transmision hace el cambio por un cambio en el tono del motor y el cambio en las revoluciones por minuto (RPM). Si la transmision tiene desgaste extremo entonces sentira jaloneos, retrasos entre cambios, etc (especialmente de primera a segunda). Manejando de 40-50km/h si pisa el acelerador por unos segundos, debera sentir como la transmision baja a un cambio menor (subiran las revoluciones por minuto e irá mas rapido) si la transmision trabaja correctamente.

El siguiente paso es revisar el overdrive (OD, O)
Mientras maneja a 60-70km/h en un camino nivelado, SIN usar el acelerador, encienda el overdrive (OD, O). Debera sentir como si hiciera un cambio superior. Apageulo y debera sentir como si bajara un cambio.
Otra cosa que podria indicar un problema en la transmision es el desliz (slip). Cuando la transmision esta deteriorada excesivamente, puede deslizarse, que significa que cuando presiona el acelerador, las RPM aumentan pero la velocidad sigue igual.

Si durante la prueba de manejo siente algun problema como deslizamiento, cambios con jaloneos o golpes o la tranmision se quedo atrada en algun cambio, o tiene problemas entrando a cierto cambio, evita comprar ese auto, o tendras que mandar a reparar la transmision que no es barato.

Manejalo lo mas que puedas, usualmente las transmisiones trabajan bien cuando estan frias pero cuando se calientan empiezan a fallar o viceversa. Es mejor invertir tiempo probandola antes de comprar un auto, que gastar tiempo y dinero despues tratando de arreglarla siempre. Si el vendedor te dice que ese jaloneo o golpeteo en la transmision es “normal” para “este” carro, o que simplemente esta frio, o algo parecido, no confies en el. Si la luz de “check engine” (revise el motor) se enciende o la luz de overdrive se enciende mientras maneja, seria mejor que revisara con su mecanico antes de comprar el auto.

Como revisar una transmision manual (standar)

Revise la transmision buscando fugas, no debe de haberlas.

Prueba de manejo de un transmision manual (standar):

Ponga la palanca en neutral. Aplique el freno de mano. Con el motor en ralenti, precione el embrague hasta el fondo y escuche si hay ruios. Luego suelte el pedal y escuche si hay ruidos. No debe escucharse nada en ninguna de las posiciones.

El proximo paso es manejarlo
Intente manejar el auto usado, o suyo en todos los cambios a diferentes velocidades, uno por uno. Todos los cambios deberan entrar suavemente, sin ruidos ni jalones. Mientras maneja en 2da o 3era, intente presionar agudamente el acelerador un poco. El embrague no debe deslizarse (vea arriba). Si siente deslizamiento, entonces el embrague necesita ser reemplazado.

Intente manejaren aceleracion y desaceleracion, no debe haber sonidos de friccion, chillidos o cualquier otro sonido extraño bajo ninguna condicion. Todos los cambios deben entrar facilmente y sin ruidos.

¿Que otras cosas debemos saber acerca de las tranmisiones? dejanos tus comentarios.

Ponga su auto en un lugar nivelado, pare el motor. Espere un rato para permitir que el aceite del motor se vacie hacia el carter. Saque el medidor de nivel. Si no sabe donde esta el medidor del nivel del aceite, consulte su manual de propietario, usualmente es una manija pequeña de color brillante que dice “engine oil” (aceite de motor).

Hay mucho mas, continua leyendo>>>

Limpiela usando un trapo o servilleta, luego insertela de nuevo hasta abajo donde ya no pueda mas.

Ahora saque el medidor de nuevo y revise el nivel del aceite. Normalmente deberia estar en la marca de “FULL” (lleno).  Por ejemplo en la foto se ve un poco bajo, no es un gran problema pero es mejor tenerlo hasta su marca. Revise tambien la condicion del aceite: si esta muy negro, definitivamente es hora de cambiarlo. Si esta un poco cafe, esta bien, si esta cafe oscuro pero sigue transparente, es admitible, pero es bueno cambiarlo pronto. Si esta color blanco (como el cafe con leche) significa que el anticongelante se está mezclando con el aceite por algun problema interno en el motor, por ejemplo un empaque de la cabeza dañado, envie su carro a revision.

Como llenar de aceite:
Seria mejor que usara el mismo tipo y marca que el que ya tiene en el motor. Agregue un poco de aceite como se muestra en la imagen, espere un minuto a que el aceite baje hasta el carter y vuelva a revisar el nivel con el medidor. Si sigue bajo agregue un poco mas , pero no lo llene de mas, No olvide poner el medidor en su lugar cuando termine y tapar el motor de nuevo.

Como verificar el fluido o aceite de transmision automatica

Ponga su auto a nivel y ponga el freno de mano, Arranque el motor, Ponga la palanca en “P” (park), y deje el motor en ralenti (algunos carros requieren procedimientos diferentes, verifique el manual de propietario).  Saque el medidor de aceite de la transmision, Busque en su manual donde deberia encontrarse para su carro (usualmente es parecido al del aceite, solo que en otro color y en otra parte).

Limpielo con un trapo, e insertelo de nuevo cuidadosamente hasta su lugar.

Saquelo de nuevo y verifique el nivel. Si el motor todavia esta frio entonces debe estar entre las marcas de “COLD”, si el carro fue manejado y ya esta en su temperatura de operacion, entonces el nivel deberia estar entre las marcas de “HOT”. Si esta un poco bajo entonces no se preocupe, Si esta demasiado bajo, entonces llenelo hasta el nivel. Tambien hay que revisar el color del fluido, si esta muy negro, sucio y con olor a quemado, tu transmision no durara mucho. Normalmente debe estar transparente y limpio como en la imagen. Los fluidos nuevos vienen en rojo. Con el tiempo se vuelven cafes. Si esta café, deberias reemplazarlo. Algunos fabricantes requieren cambiar el aceite cada 50,000 km o 90,000km, otros especifican que nunca debe cambiarse, pero es mejor comprobarlo en el manual.

Como echar aceite a su transmision:
Es muy importante que use solo el fluido que se especifica para su transmision, visite su agencia local para adquirirlo o el manual de propietario para saber cual es. Un fluido incorrecto podria dañar e incluso destruir su transmision. Agregue pequeñas cantidades de fluido a traves del tubo del medidor de aceite como se muestra en la figura, espere unos minutos para que el fluido baje, y vuelva a verificar, no llene de mas ya que podría causar problemas con su transmision.

Anticongelante para el motor

Un nivel bajo de anticongelante causara que el motor se sobrecaliente, lo cual le causara daños severos.

Como revisar el nivel de anticongelante:
El nivel debe estar entre las marcas de “LOW” (bajo) y “FULL” (lleno) en el tanque de sobreflujo como se muestra en la figura. Si esta mas abajo, llenalo. Si no hay liquido en el tanque, entonces llenalo seguido y lleve su auto a revisar porque probablemente haya una fuga. NUNCA ABRA SU RADIADOR O TANQUE DE SOBREFLUJO CON EL MOTOR CALIENTE, PODRIA CAUSARLE QUEMADURAS SERIAS.

Cuando la temperatura del motor ya ha descendido (algunos minutos con el motor apagado), simplemente agregue el anticongelante al tanque hasta la marca.

Llantas

Verifique la presion de las llantas regularmente, al menos cada mes. Si no tiene un medidor de presion, la verdad vale la pena comprar uno (yo los he visto hasta en 10 pesos mexicanos), Puedes encontrar la presion adecuada para tus llantas en el manual de propietario o en la informacion de las llantas. La presion MAXIMA listada ahi NO ES LA PRESION ADECUADA.

Rote las llantas cada 2 cambios de aceite (atras hacia adelante y viceversa). Esto asegurara que las llantas se gasten equitativamente. Sientes vibraciones a velocidad crucero (velocidad normal), haz que te balanceen las llantas. Hay un limite de desgaste, si una llanta esta debajo de ese limite debes reemplazarla. Si notas un desgaste irregular en las 4 llantas esto indica un problema de alineacion, este problema causa tambien que la suspension se desgaste y una pobre manejabilidad. En el peor de los casos podria hacer que tu carro impacte contra una barra de contencion en un camino mojado. Si tu auto se va hacia un lado, “baila” o se siente inestable en el camino, haz que revisen tu alineacion. Un auto propiamente alineado y balanceado, proporciona un manejo muy agradable.

Botas de los ejes centrados (CV joint boots) (balero homocinetico)

La mayoria de los vehiculos de traccion delantera tienen estos ejes, y se usan para transmitir el torque a las llantas delanteras. Estos ejes son engrasados y sellados dentro de una bota que desafortunadamente tiende a romperse algunas veces. Si la bota se rompe, la grasa se sale, la suciedad y el agua entran y todo el eje podria volverse inservible en poco tiempo. Estos ejes estan localizados en la parte interna de cada una de las llantas delanteras, puedes verlas facilmente cuando le das toda la vuelta al volante y la llanta se separa. La bota debe estar seca, si esta rota veras grasa escurrida por todas partes. Si no se reemplaza a tiempo, tendras que reemplazarla toda y costara mas de unos 100 dlls que solo reemplazar la bota.

Arregla todos esos detalles que encuentres pues todos ellos se van jutando y provocan un problema mas grande que puede costar mucho dinero al final. Recuerda que todo esto es para que te des una idea de los problemas, pero debes revisar tu auto regularmente para poder detectarlos a tiempo.

Dejanos tus comentarios, queremos leer de tus experiencias.